* Головка блока цилиндров снимается на автомобиле, т.е. когда не требуется снимать силовой агрегат, для ремонта, удаления нагара с поверхности камеры сгорания и клапанов, замены клапанов или направляющих втулок клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

* Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (массы).
Автомобиль установите на подъемник или осмотровую канаву. Поднимите автомобиль, снимите брызговик двигателя и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего откройте кран отопителя и открутите сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров. Отсоедините приемную трубу глушителя от
выпускного коллектора, отвернув гайки ее крепления и болты крепления кронштейна к блоку цилиндров. Снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив гайки крепления к трубе и фланцу выпускного коллектора.

* Опустите автомобиль, снимите воздушный фильтр, отсоединив шланги системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров и от карбюратора и отсоединив шланг подачи теплого воздуха от заборника теплого воздуха. Если имеется, закройте карбюратор технологической заглушкой или тряпкой.

* Отсоедините провода от свечей и датчика-распределителя зажигания, от масляного выключателя индикатора давления масла и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, от концевого выключателя и электромагнитного клапана карбюратора. Снимите датчик-распределитель зажигания с кронштейном крепления проводов высокого напряжения, отсоединив от карбюратора и датчика-распределителя вакуумный шланг.

* Отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от карбюратора — шланг слива топлива. От впускного трубопровода отсоедините шланги пониженного давления к эконометру и вакуумному усилителю тормозов. От отводящего патрубка
охлаждающей рубашки двигателя отсоедините шланги, идущие к радиатору, термостату и отопителю.

* Отсоедините от двигателя приводы дроссельных и воздушной заслонок карбюратора. Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня и крышку головки блока цилиндров.

* Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поверните по часовой стрелке коленчатый вал в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находилась против среднего деления шкалы на
кожухе. При этом метка на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки на задней крышке зубчатого ремня.

* Открутите гайку крепления оси натяжного ролика и снимите ось вместе с роликом и размерным кольцом. Затем снимите ремень со шкива распределительного вала.

* Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания
спецприспособлением или каким-либо рычагом, вставленным в отверстие шкива, отверните винт его крепления и снимите с распредвала шкив со шпонкой.

* Открутите гайку крепления к головке блока цилиндров задней крышки зубчатого ремня. Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров и снимите головку и прокладку. Очистите шабером прилегающие к прокладке поверхности головки и блока.

* Устанавливайте головку блока цилиндров в обратном порядке. Повторное применение прокладки головки блока цилиндров не допускается, поэтому замените ее новой, правильно установив ее на блок цилиндров.

* Если болты крепления головки цилиндров вытянулись (длина превышает 135,5 мм) или дефектные, то замените их новыми. Болты затягивайте в определенной для данного двигателя последовательности. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и
исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобилей, болты крепления головки цилиндров затягиваются в несколько приемов. Например, на ВАЗ-2109:

• 1 -и прием — моментом 2 кгс • м;

• 2-й прием — 7,1 —8,7 кгс • м;

• 3-й прием — доверните болты на 90°;

• 4-й прием — снова доверните все болты на 90°;

Для затяжки болтов крепления головки блоков цилиндров следует иметь динамометрический ключ, работающий в указанных пределах.

* Гайки крепления приемной трубы глушителя установите новые. Старые гайки использовать нельзя.

* После установки головки цилиндров проверьте и отрегулируйте зазор в клапанном механизме, натяжение ремня привода распределительного вала, привод карбюратора и момент зажигания.

* Иномарки породили в среде автомобилистов массу слухов и домыслов — и сложны они, и ремонт их дорог, и непонятны, особенно «инжекторные». Большинству мастеров и автолюбителей, которые десятилетиями приучены промывать карбюраторы и выставлять зазоры в контактах, стало не хватать квалификации.

Чем сложнее конструкция автомобиля, тем многограннее взаимосвязь между его системами. Работа одних влияет на другие, но из этого не следует, что улучшение, к примеру, системы питания обязательно исправит «ошибки» зажигания, и наоборот.
Кроме того, схожие симптомы могут быть вызваны разными причинами.
Понимающие это автомобилисты, затеяв ремонт, сначала читают пособие, а затем, стараясь ничего не нарушить, последовательно снимают и заменяют подозрительные детали и узлы. Заверяем, что кроме лишних затрат это вреда не приносит.

* Другой способ ремонта: «Покручу все винты регулировки — вдруг получится!» Последствия могут быть тяжелыми, ведь по незнанию можно так нарушить заводскую настройку, что ее не удастся восстановить даже специалистам.

* Третий способ носит характер затяжного сражения: «Переделаю (обрежу, отпилю, приварю и т. д.), как на «Жигулях», поставлю деталь или узел от «восьмерки». Редкие удачи обычно представляют собой карикатуру на оригинал, но чаще дело кончается дорогостоящим восстановительным ремонтом у профессионалов или продажей автомобиля «как есть».

* Чтобы избежать лишних затрат, нужно помнить, что нормальная работа двигателя обусловлена исправностью системы зажигания и системы питания. На некоторых машинах они объединены в одну, управляемую электроникой (системы «Мотроник», «Дигифант», MPI и др.), но при этом сохраняют определенную самостоятельность.
При любых неполадках в работе двигателя (повышенный расход, неравномерная работа, потеря приемистости и т. д.) вмешиваться в систему питания нужно в последнюю очередь.

* Большая часть неполадок кроется в системе зажигания. Увеличенный зазор в свечах, выгоревший контакт «бегунка» и «пробивающие» провода способны даже при исправном инжекторе (карбюраторе) и двигателе свести работу последнего к состоянию, похожему на предсмертное. Некоторые двигатели иномарок (как правило, сложные) очень требовательны к типу свечей: иногда даже ближайшие аналоги «родных» свечей на некоторых режимах вызывают перебои. Как правило, чем современнее двигатель, тем эта зависимость ярче выражена. Только убедившись в исправности системы зажигания, можно переходить к собственно двигателю.

* Если не проверять и своевременно не заменить ремень привода распредвала, может срезаться часть его зубьев — двигатель перестанет работать. При слабой натяжке он перескочит на несколько зубьев. В лучшем случае это приведет к нарушению фаз
газораспределения. Самые страшные последствия связаны с дизелями. Практически всегда после этого требуется замена головки блока, а иногда — капитальный ремонт мотора. Другая крайность — перетяжка, которая резко ускоряет износ ремня и
шестерен. Ее первый симптом — характерный вой. Некоторые моторы, в частности «Фольксваген», объемом 1100—1300 см3 склонны к «выгрызанию» ремнем зубьев шестерен помпы и колен-вала. Установка нового ремня на изношенные шестерни, с одной стороны, резко уменьшает его ресурс, а с другой — чревата срезанием зубьев ремня. Хорошо «смазанный» через текущие сальники или лишенный защитных кожухов ремень также долго не вьщержит, хотя ресурс фирменного ремня, как правило, 90 000—100 000 км.

* В системе питания машин с впрыском сначала проверяем чистоту сетки насоса, его исправность, фильтр. Дозаторы-распределители — приборы весьма тонкие, без специальных знаний их лучше не трогать.

* Не рекомендуется проводить механическую очистку форсунок впрыска из-за опасности повредить их клапаны. Без необходимости не выдергивайте форсунки из посадочных гнезд. Утратившие упругость резиновые уплотнительные кольца и неаккуратная работа могут привести к поломке пластмассовой втулки — посадочного места.

* Многие автомобилисты считают, что с карбюратором жизнь проще, его ремонт не представляет труда, а в крайнем случае можно поставить «наш». На самом деле только у части «древних» моделей с двигателями объемом до 1,8 л (до 1982 года выпуска)
карбюраторы сопоставимы с вазовскими. С середины 80-х их оснащали электропневмоуправлением с электронным блоком, встроенными термостатами, достаточно сложными устройствами для холодного пуска и т. д. Применялись карбюраторы с электронным управлением, которое по сложности не уступало
компьютерам системы впрыска. Все это дополняется износом деталей и не сулит безоблачной жизни. Кроме того, если системы впрыска «К-Джетроник» («КЕ-Джетроник», «КЕШ-Джетроник», «Мотроник» и т. д.) на «Ауди», «Мерседесе», или другой иномарке в основном различаются только расположением и исполнением
элементов, то карбюраторов — множество, каждый из них индивидуален. Впрыск, улучшая почти все характеристики двигателя, содержит намного меньше деталей, подверженных механическому износу, и долго сохраняет все настройки, что важно как с экономической, так и с экологической точки зрения. Оборотной стороной являются повышенные требования к чистоте бензина и относительно высокая стоимость комплектующих, что, впрочем, компенсируется их надежностью.

* Заподозрив неполадки в карбюраторе, не торопитесь его снимать, разбирать, продувать и крутить регулировочные винты. Возможно, неустойчивая работа двигателя вызвана подсосом воздуха через поврежденную резинометаллическую прокладку или негерметичностью какой-то мембраны в клапанах пневмоуправления.
Случается, неверно надеты воздушные трубки. Это затрудняет пуск холодного двигателя, повышает расход топлива.

Попытки использовать отечественный карбюратор приемлемы только в безвыходной ситуации, ведь потребуется серьезная переделка, а мощностные характеристики и экономичность, скорее всего, ухудшатся.

Положительный эффект возможен только при грамотном подборе и замене «древнего» однокамерного карбюратора одним из отечественных «солексов».

* Чем новее и сложнее автомобиль, тем большим количеством его систем управляет электроника. Часто даже в корпус реле скрывается небольшой электронный блок.

Надежность блоков управления таких фирм, как «Бош», «Хитачи» и др., столь высока, что без внешнего воздействия они крайне редко выходят из строя. Ваша задача — не допустить этого воздействия. Электронные блоки поддаются ремонту с большим трудом из-за специфической элементной базы и отсутствия схем, а стоимость нового блока управления очень высока.

* Некоторые установщики сигнализаций и магнитол могут настолько безграмотно внедриться в электрооборудование, что это влияет на работу мотора или других систем автомобиля, причем зачастую непонятным образом, незакономерно.

* Издано множество книг и руководств по ремонту почти всех распространенных иномарок, но довольно часто качество этих изданий оставляет желать лучшего. Работа систем управления двигателем рассматривается с чисто теоретических позиций, нет
описания ряда важных узлов, электросхемы могут отличаться от реальных. В любом случае надеяться только на литературу не стоит. Лучше использовать ее как информацию к размышлению.

* «Мастера», обещающие быстро все сделать, ненадежны. Если поиск неисправности ведется «методом тыка», лучше забрать машину и поискать опытного мастера. Однако сложный, неявный дефект иногда удается найти и устранить далеко не с первой
попытки.

* При длительной стоянке автомобиля диски сцепления нередко прилипают. «Находчивые автолюбители» во время зимней стоянки упирают один конец подходящей палки в педаль сцепления, а другой — в сиденье водителя, чтобы выключить сцепление. Этого делать нельзя.

Во-первых, длительное статическое нагружение диафрагменной пружины может привести к ее осадке и, как следствие, утрате работоспособности. Лепестки диафрагменной пружины могут неравномерно деформироваться.

Во-вторых, если поступать таким образом, то в большинстве случаев идея не реализуется. Уплотнения в главном и рабочем цилиндрах сцепления (особенно во втором) не настолько герметичны, чтобы в течение нескольких месяцев исключить
утечку жидкости. В результате может оказаться, что педаль нажата, но через некоторое время «провалилась», а сцепление включено.